Mensen die in een privéhuis wonen, na een tijdje wordt het druk om binnen hun vier muren te wonen, dus er moet een extra uitbreiding worden gebouwd. Dit artikel is gewijd aan de kenmerken van het met uw eigen handen bouwen van een uitbreiding van het huis.
De aanbouw kan dienen als terras, veranda, hal, extra of bijkeuken, gebreken aan de muur verbergen of een van de zijkanten van het huis beschermen tegen de wind.
U kunt zelf een tekening van een constructie ontwerpen of kant-en-klare oplossingen gebruiken door contact op te nemen met de afdeling gebouwontwerp. Opgemerkt moet worden dat bij kant-en-klare oplossingen rekening wordt gehouden met alle nuances met betrekking tot veiligheid en betrouwbaarheid.
Meestal wordt een aanbouw vanaf de zijkant van de voordeur geplaatst. Voor een klein gezin is een aanbouw van 12 vierkante meter geschikt. m.
De uitbreiding van het huis moet legaal zijn, dat wil zeggen, voordat u met de bouw begint, moet u een aanvraag indienen bij de BTI over de wens om wijzigingen aan te brengen in de technische documentatie voor het huis. Anders wordt de extensie als illegaal beschouwd, alle verdere acties om deze te legaliserenzal door de rechtbank gaan.
Nadat het papierwerk is geregeld en het uitbreidingsproject is geselecteerd, kan de langverwachte constructie beginnen.
Er zijn twee hoofdtypen materialen die voor de extensie worden gebruikt:
- boom (frame-paneel bijgebouwen, planken en log structuren);
- baksteen (rood, wit, gasbeton en sintelblok kunnen ook worden gebruikt).
Doe-het-zelf-uitbreiding van het huis moet worden gebouwd van het materiaal waaruit het hoofdgebouw is gebouwd. Het ideale geval is wanneer de uitbreiding volledig in harmonie is met het gebouw en met de infrastructuur van de site.
Bij het maken van een extensie met uw eigen handen, een voorlopige berekening van prijzen voor werk, materialen en ook de verwachte bouwtijd. De markering van de site wordt uitgevoerd op de geselecteerde en overeengekomen plaats. De vruchtbare grondlaag kan voorzichtig worden verwijderd en gelijkmatig over de bedden worden verdeeld.
Stichting voor uitbreiding
Laten we eens kijken naar zo'n belangrijke kwestie als de fundering voor een uitbreiding, omdat de stabiliteit van de hele constructie afhangt van de kwaliteit van de fundering. Je kunt niet beknibbelen op de basis.
Afhankelijk van de gekozen aanbouw - hout (licht) of baksteen (zwaar) - wordt het type fundering gekozen.
Laten we eens kijken naar de funderingen die worden aanbevolen om te bouwen op stabiele grond zonder grondwater.
Als de extensie licht is, is het het meest rationeel om een zuilvormige fundering te kiezen.
Als de extensie zwaar is, dan is een tape een goede optiestichting.
Laten we beide funderingsconstructietechnologieën in meer detail bekijken.
Bij het maken van een kolomvormige fundering worden gaten in de grond gegraven op een afstand van 1,5 m van elkaar. De diepte van de putten is 50-70 cm Wanneer de bodem van de putten wordt geramd, wordt daar een laag zand van 15 cm en een laag steenslag van 15 cm gestort. Vervolgens wordt op het puin een 5 cm dikke mortel dekvloer gemaakt, deze dekvloer kan verder versterkt worden met wapening. Wanneer de mortel droogt, beginnen ze rode bakstenen metselwerk te bouwen.
Bij het maken van een strookfundering wordt een greppel in de grond gegraven langs de omtrek van de toekomstige uitbreiding. De diepte, lagen zand en grind zijn precies hetzelfde als bij het maken van een zuilvormige fundering. De breedte van de greppel is 20-30% breder dan de muren van de toekomstige uitbreiding. Langs de randen van de greppel wordt een houten bekisting geplaatst. Er wordt een wapeningsframe gemaakt in de sleuf.
Als we te maken hebben met een locatie waar het grondwater relatief ondiep is (of in het algemeen op drijfzand), is een paalfundering voldoende. Voor een lichte verlenging kiezen we voor stalen schroefpalen, voor een zware verlenging voor gewapende betonnen heipalen.
Muren bouwen voor een aanbouw
Een van de belangrijke fasen van de begonnen bouw is het plaatsen van muren voor de uitbreiding. Als baksteen als hoofdmateriaal wordt gekozen, zijn de bouwstappen als volgt:
- Het oppervlak van de fundering van de verlenging is bedekt met een laag waterdichting.
- De allereerste steen is geïnstalleerd op het rooster van de aanbouw, op de kruising met het hoofdgebouw. Voor het waterdicht maken mettroffel gelijkmatig aangebracht een laag mortel. Ook wordt een laag mortel aangebracht op een van de porren van de baksteen. De steen wordt met twee handen genomen en op de grillage geïnstalleerd. De por van de baksteen met mortel moet naast de muur zijn. De steen moet verticaal en horizontaal worden uitgelijnd. Gebruik hiervoor het gebouwniveau. Je kunt de steen zowel met je handen afsnijden als door er met een hamer op te tikken.
- De tweede steen wordt geïnstalleerd op de hoek van de grille die zich het dichtst bij de eerste steen bevindt. Nadat beide stenen perfect zijn uitgelijnd, wordt er een draad tussen getrokken, langs de buitenste lepelrand. Deze thread is nodig om de uitlijning van de gemaakte stenenrij te regelen.
- De eerste rij is aangelegd. De dikte van de mortellaag tussen de stenen moet ongeveer 1 cm zijn. De overtollige mortel die ontstaat wanneer de steen wordt geperst, wordt met een troffel verwijderd en naar de mengcontainer gestuurd.
- Volgende rijen stenen zijn in een dambordpatroon gelegd.
Muren zijn gelijkmatig gebouwd. Het wordt aanbevolen om op één dag 8-10 rijen stenen te leggen en de mortel vervolgens de tijd te geven om uit te harden.
Als hout als materiaal wordt gekozen, kunnen de wanden voor de uitbreiding op twee manieren worden opgetrokken: framepaneel en kroon.
De frame-shield-methode bestaat uit het vormen van het skelet van de toekomstige uitbreiding en het ophangen van speciale schilden op dit skelet. Het materiaal waaruit het frame is gemaakt, is hout of planken. Het maken van het frame begint met de installatie van cornerrekken die zijn geïnstalleerd in de vorm van een rechthoekige driehoek. Het materiaal wordt aan elkaar bevestigd met spijkers, zelftappende schroeven, stalen hoeken, nietjes.
Bij het maken van framewanden moet je vooraf planken van de juiste maat voorbereiden. Om dit te doen, wordt in de buurt van de verlenging een snijtafel-werkbank met een cirkelzaag gemonteerd. De werkbank zal alle trimmen van het materiaal uitvoeren.
Vaak hebben de planken die uit de zagerij worden meegebracht onvoldoende vlakke uiteinden. Dergelijke uiteinden moeten worden bijgesneden (uitgelijnd).
De kroonmethode bestaat uit de vorming van een vierhoekige "put", die wordt gevormd met behulp van een horizontaal geplaatste balk, planken of boomstammen. De vereiste hoogte van vloer tot plafond wordt bepaald door het aantal gecreëerde kronen. Deze constructiemethode kan worden geïmplementeerd, zoals voorheen, zonder toevlucht te nemen tot het gebruik van moderne bevestigingsmiddelen, dat wil zeggen om een structuur te bouwen zonder een enkele spijker.
Dak voor uitbreiding
Er zijn in totaal verschillende soorten daken: enkelvoudig, dubbel hellend, viervoudig, gebroken (complex).
In de praktijk wordt voor een aanbouw meestal een schuur of zadeldak gebruikt.
Schuurdak is gemakkelijker te implementeren, maar de installatie ervan impliceert niet de inrichting van een volwaardige zolder of zolder. De hellingshoek van een dergelijk dak is van 10 tot 30 graden. Schuurdak als volgt gemonteerd:
- Twee draagbalken zijn geïnstalleerd op twee tegenover elkaar liggende muren en de ene balk moet hoger zijn dan de andere.
- De balken zijn gemonteerdspanten. Voor een betrouwbare fixatie worden speciale sneden gemaakt aan de uiteinden van de spanten. Met behulp van sneden ontstaat een trekhaak met balken. Bovendien wordt de hele structuur vastgezet met hoeken, zelftappende schroeven en spijkers. De afstand tussen de spanten moet 50-70 cm zijn.
- Op de spanten wordt een waterdichtingslaag aangebracht, die met een krat wordt vastgezet.
- Dakbedekking wordt aangebracht op de kist, die leisteen, gegalvaniseerd ijzer, tegels kan zijn. Na de installatie van de dakbedekking is het werk aan de buitenkant van het dak voltooid.
Werk aan de binnenkant van het dak is verbonden met de isolatie van de uitbouw. Hiervoor wordt een onderste krat gemaakt, waaraan thermische isolatie wordt bevestigd. Op de thermische isolatie wordt een dampremmende laag aangebracht, vervolgens wordt de afwerkmantel van het uitbouwplafond gemonteerd.
Een zadeldak heeft, in tegenstelling tot een sheddak, een nok in het midden van de hele constructie en de andere twee balken bevinden zich op hetzelfde niveau. Spanten strekken zich uit van de nok naar links en rechts. De schaats wordt vastgezet met behulp van rekken, dwarsbalken, stutten en spanten.
De daaropvolgende installatie van isolatielagen, dampschermen, enz. is vergelijkbaar met de installatie van een hellend dak.
